[imported_Anonymous]

B.D.生產的ATC也是我使用多種確保器材中，感覺最優良的一個。其優點有:

1.安全有效：制動的摩擦力適中，且可在不同場合調整大小（下面會詳細討論）。
（前題當然是確保者有正確的使用方法與觀念，這對所有的確保方式都一樣）

2.使用方便：收繩、放繩十分順暢。

3.不易掉落：確保與解除確保的整個過程，ATC可完全鈎在環鈎中，不易在半空中遺落。

4.輕量化：不會增加攀登時的負擔。

5.多用途：除了可作TopRoping確保及先峰確保外，也可以在單獨練習時作自我確保；
必要時也可充當短距離的下降器使用。


而其最大的缺點是：

1.若使用方法不正確，會使收放繩的摩擦過大，而制動力又過小。

2.不能使用確保繩在確保者下方的確保場合（可使用絕對安全的轉向支點加以避免）；否則，容易因操作不當而完全失去制動力。


而在不同情況要使用不同方式，才能取得適當的制動力。

1.一個握力正常的確保者，以11mm主繩，TopRoping確保一位70公斤以下的攀登者：
只要制動端與確保端的繩子，在ATC兩邊成一直線（也就是制動手低於ATC的位置），就可產生足夠的制動力。如果必須制動很久，為了節省體力，制動手可靠在腰部後面（非必要），或以雙手同時制動。

2. 一個握力正常的確保者，以11mm主繩，確保一位70公斤以下的先峰攀登者：
超過一個支點以上的先峰墜落，其衝擊力雖然很大，但只維持很短的時間；因經過多個鈎環的摩擦，靜止後所需的制動力相對較小。ATC的特性正好適合。（如果遇到墜落比接近2的嚴重墜落，除了繩子的彈性伸延外，加上繩子會在ATC上滑動一小段來緩衝，形成動態確保，可保護攀登者、確保者及各支點）

3.若確保者握力不足，或用較細的確保繩（如8.5~9mm），或攀登者體重較大：
把主繩由ATC的大洞穿入小洞(與正常使用的方向相反)，再扣入鈎環。此方法可以增加摩擦力，甚至在承受墜落的力量後，主繩接近鎖住的狀態。但此法的缺點是繩子收放順暢度會有所影響。

「任何確保法只要確保者熟悉，那確保就沒問題」我對這非常地贊成。而美式確保最大的問題在於部份確保的人，常常為求更快的收繩，而一次收太多，又為了方便，另一手在制動手的下方以食指及拇指輕輕地夾住雙繩，然後制動手離開繩子，經過另一手，往下再握住確保繩，使確保的過程，產生安全的空窗期。

攀岩剛引進台灣的時候，確保的方法大多使用上述的美式確保法，而我也是由ＲＣＣ學會這種方法入門的。雖然我的教練對我們要求很嚴格；但當確保的方法，慢慢流傳出去以後，上面所說的錯誤，卻在一般的登山團體中，隨處可見。所以當我也加入教練的行列以後，一直在想如何改正這個問題。


制動手用虛握往上滑，正是那時候想出來的。以下是我當時的想法：

一、確保的方法：

1.制動手拇指向著ATC握繩。
2.制動手向上拉繩（指向確保繩方向），另一手向下收繩，兩繩平行移動。
3.制動手以圓弧往下(保持繩索張力)，使制動繩成鉛直方向。
4.制動手拇指指尖第一節，與食指及中指的第一節合併，沿制動繩上滑至ATC前。
5.重覆以上步驟。


二、優點：

1.大幅減短制動手停在非制動位置的時間(與美式比較)。
2.制動手與感覺手各司其職，不易因快速收繩時，產生制動手離開主繩的錯誤。
3.練熟後收繩速度最快，攀登者可作快速攀登的練習，不必停下來等待確保者收繩。


三、疑問：

1.上滑不順：只有對於老舊起毛嚴重的繩子，或戴手套操作時，往上滑的動作才會不順。
故請用良好的主繩，及避免在雪地上使用。
2.以為制動手可以完全放開：這可是教練的責任，應強調拇指與食指在整個過程不可分開。
3.墜落可能來不及握往主繩：抛開理想面不談，美式確保法制動手在滑動時，同樣會放鬆（只有緊張的新手才可能緊緊握住滑動，因為久了手會痛），若從實務經驗來看，兩者差異不大，都能在第一時間制動，並沒有誰比誰要更專心的問題存在。


有人會離岩壁很遠確保，是因為如此才能清楚看見攀登者的動作。尤其是高手在爬的時候，遠離岩壁觀看的慾望更強。要改變這種壞習慣，必須從心理層面去解決，否則，最後仍然是言者諄諄，聽者杳杳。

這跟確保的各種方法熟優熟劣的問題一樣，不能從單一觀點去考量，而必須綜合理論、心理，與實務三方面來考慮。有些看似很好的方法，卻不能符合確保者的心理要求(跟地區性的文化有關)，有些符合心理要求使確保者願意使用，卻可能無法通過理論上的安全考慮。最後對廣大使用者作實務考察的統計結果，也是推行何種方法的重要依據。

雖然當時推廣此方法多年，並沒有出過任何問題；不過，我已經離開攀岩界6年了，現在的情況我不了解，以上所說的想必很多錯誤，請各位同好加以指正。

MILK


(版長註:已修改了分段空格)

[ 這篇文章修改由: kevin 在 2003-04-16 15:00 ]