[林友民]

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「在法國我們總是說第三次都是幸運的」白朗山群阿簡提爾避難小屋 (Argentiere refugee) 的管理員以此來歡迎我們。

雷頓‧柯爾 (Layton Kor) 與我前兩次嘗試攀登維特峰 (Aiguille Verte) 北壁都因為天氣因素無功而返。1966年夏季的天氣特別的惡劣，除了大喬拉斯峰北壁的沃克肋稜 (Walker Spur of the Grandes Jorasses) 被一隊狂熱的日本登山隊以連續八天的露宿攀登成功以外，沒有任何一條大型古典的混合路線被成功被登上。雖然此時已經是九月初了，柯爾與我在阿爾卑斯攀登了一整個夏天卻一勝難求，未能爬上任何一座讓阿爾卑斯素負盛名的山壁。時間不多了，如果條件許可的話，此時我們願意把自己的頸子往外伸長一點以求取那不可得的勝利機會。

我還來不及放下背包，雷頓就抱著滿手的啤酒走出小屋，坐在台階上，我們眺望著草原上這一整片地球上最偉大的幾條冰攀路線的雪白山頭：卻歐雷特峰 (Triolet)，不可思議的陡，冰壁上高掛的懸垂冰塔令它猶為猙獰；小克爾提斯峰 (Les Courtes)，900公尺高冰壁的與覆冰岩壁；小德洛提斯峰 (Les Droities)，阿爾卑斯山脈最困難的冰攀路線，首登花了五天的時間，第三次登頂直到1966年才被完成。起初是55度到60度250公尺高的覆冰不可攀登的岩斜面，由於薄冰幾乎無法確保；以及最後一座失去皇冠光環的就是法屬阿爾卑斯山脈第二高峰維特峰的考特里爾雪溝 (Couturier Couloir)，它可說是阿簡提爾山谷眾多聲名卓著的北壁中最容易的一條路線。

我們的目標就是維特峰，然而天色如此澄淨，狀況絕佳，太陽高掛不落，溫度在冰點以下。不，以後我們總是有機會來爬維特峰，我們應該把握機會來嘗試一條真正偉大的路線，或許就是克爾提斯峰吧! 阿簡提爾避難小屋管理員的兒子跟我們說它的北壁直登路線 (North Face Direct) 至今只有六次的攀登紀錄，相對於令人恐怖的卻歐雷特峰北壁可能已經有一百次的攀登紀錄而言，由此可以證明它的困難度。

午夜時分我在床上張著雙眼難眠，我睡不著卻非睡不可讓我越來越生氣，距離出發的時間只剩一個小時了，柯爾也是如此，因此我們帶著氣抓了裝備就一頭鑽進了月夜。在皎潔的月光下橫越冰河沒有任何困難，在冰壁正下方的裂隙處，我們吃了早早餐，或是說宵夜吧？我們結了繩隊相距十公尺同步攀登，柯爾走在前面帶著頭燈、冰斧、冰刺、與冰爪，這些冰攀者的標準配備。而我的世界只是一方小小的50度凍結的雪坡，此外都是一片漆黑，上方一盞燈用相同的速度移動著。先用冰刺刺入雪面，再揮動冰斧將鶴嘴刺入雪面，再用一隻冰爪前爪踢入雪面，再換另一隻冰爪踢入雪面，這就是所謂的德式前爪冰攀技術，速度快，但是小腿很痠，而不像法式冰攀變化多端而精湛的技術。50度150公尺高的硬雪坡，採用同時攀登一會兒就完成了。

凌晨三點酷寒，我們對於腳上的雙層登山鞋心滿意足。雪面轉為冰面，坡度變得更陡了，我們開始做確保攀登。我們登上兩個繩距55到60度的白冰面，一部分靠砍切踏階，一部分靠前爪攀登。接下來是兩個繩距以冰樁確保精采的60度的前爪攀登。黎明初透，也顯露了它可怕的曝露感。上面50度的坡面跟剛才的攀登來比只是個緩坡，我們還是繼續做確保攀登，畢竟這種曝露感令人恐懼，同時腳也痠了。有時冰塊從上方飛落，我把腰帶連接冰刺的繩環接在一個冰樁上，萬一有一塊岩石或冰塊從上面墜落，我可以很快的旋入冰樁做確保。

此刻我們必須面對三種雪況：硬雪 (Hard Snow)、水冰 (Water Ice)、與粉雪 (Powder Snow)，這三種雪面每十公尺變換著。連續以前爪攀登讓我們的小腿肚痠痛不已，我們兩個都發誓在下一次這種攀登前一定要把法式攀登學好。此時，要變換領先攀登已經做不到了，等到後攀者上到先鋒攀登者的位置時，他的雙腳已經累得無法再做先鋒攀登了。因此我們只好每個人先領攀三個繩距後，再換手。缺乏睡眠、嚴重脫水、以及高度適應的問題，讓我們以蝸牛般的速度行進，到了山頂我們兩人幾乎耗盡了體力。下山時，雷頓在所有棘手的路段確保我下降，顯然有雪崩的危險處(幾天前有兩名登山者在此遭遇雪崩身亡)，我們別無選擇只有繼續往下走。我們挑了一個雪崩槽的路線，先引起一個滑動，跳上去，就跟著滑下去，而躍過了覆滿雪塊的裂隙，此時我們已經累得不能害怕或是享受這個狀況了。直到日落時分，我們終於到了柯瓦克避難小屋 (Couvercle refugee)；這真是艱難攀登後的一夜。


原著: Climbing Ice 冰攀
作者: Yvon Chouinard 伊凡‧修納德
出版: Sierra Club 秀巒俱樂部 與 American Alpine Club 美國登山會, 1978 年
譯者: 蔡榮煌、林友民