中間確保系統

[Ta-Chi]

好啦，公佈答案。也就是，如果是我，我會怎麼作。

其實，答案已經在那兒了。把牛奶的「膽子夠大」，中達的「用body測試一下」，和A-wei的「橫下心」加起來就是了 ：如果我是 leader，我會把自己掛在固定點上，狠狠的坐下去，用腳抵住岩壁加重，再左右晃晃，看看 bolt 和 hanger 的反應，判斷它的安全性，一次測一個，確定固定點沒問題了，然後再架設牛奶所建議的確保系統。

這種固定點的「加強」測試在傳統攀登時（包含人工攀登時的一些支點），是必要動作之一。我就搞不懂為什麼到了運動攀登反而好像被忽略了﹖

想起來也矛盾：傳統攀登用的固定點用什麼岩楔架，架成什麼樣子，岩縫是什麼品質是看的到的，看的到都還要測試，為什麼運動攀登用的埋進岩壁內，看不到的 bolt 不用﹖如果盲目相信 bolt 比岩楔安全，為什麼還擔心受力問題﹖如果擔心受力問題，為什麼不乾脆就先來測試一下﹖不先好好的測試一下，等到擔心的事情真的發生了 --「假設成真」，事情是不是就大條太多了﹖真的，不是我在胡爛你，等到擔心的事情真的發生了，所架的「分擔受力系統」愈分擔，也就是說，愈複雜，待志就愈大條。

簡單的問題，簡單的答案。但我猜一定有人不爽。大濟在太平洋的另一端恭候批判。 [img]images/forum/smilies/icon_frown.gif[/img]

[milk]

Quote:

On 2003-07-26 12:37, Ta-Chi wrote: 大濟在太平洋的另一端恭候批判。 [img]images/forum/smilies/icon_frown.gif[/img]

大濟我第一個來找你,不過放心,不是來批判,是跟你站在同一陣線.你的意思應該是如果測試中Bolt失敗了,先峰仍被下面一連串Bolt確保,所以其實是不用怕的.對這個方法我完全認同.
可是測試時不怕才怪,所以為了減少害怕的感覺,我會在測試前,也掛上另一個Bolt,但繩環要夠長,使兩繩環與Bolt間的連線成一直角三角形,第二個Bolt完全不承受體重(不可太長).若第一個Bolt失敗時,我會以圓弧擺\至另一邊,另一Bolt只因此承受體重約1.5倍,可有效減少墜落的機會.

[a-wei]

好方法

but...大家有事沒事都來試一下好像又不是粉好呢

不過敢這樣試的人大概沒幾個

大概只有逼不得已時才會出此下策
[img]images/forum/smilies/icon_smile.gif[/img] [img]images/forum/smilies/icon_smile.gif[/img] [addsig]

[Ta-Chi]

嗯 . . . 還在思考 A-wei 的問題 . . .

1) 嗯 . . . 如果「大家」都這樣作的話 . . . 嗯 . . .

大家都這樣作的話, bolt 的壽命會減短。相對的（又是相對論 $&*#!!），可能意外事故會因此減少。

理論：把時間當作橫座標，把 bolt 的有效參數當作縱座標。這樣作測試的話就等於把原本隨機分配的意外事故（x, y) 壓縮到象限一偏右偏下的部位。如果「時間」這個函數趨近無限大的話（bolt 的有效參數幾乎是固定的，「時間無限大」也是很合理的條件限制：人命無價，更何況我們都希望攀岩能永續發展）那結果就是意外事件的顯著減少。因為一旦以上「壓縮」效果出現，bolt 的汰舊換新會加速，其實質效果就等於把意外事故的分配「鎖死」在偏右偏下一開始的部位，不再是隨機了 . . . （喂，一票學經濟和理工的，這個模型對不對﹖）

實際：牛奶已經說了，leader 的測試固定點是安全的。相對的說，至少比不測試然後發現 bolt 有問題安全 . . . (ni ma ka ho, 又是相對論 $&*#!!）

2)【敢這樣試的人大概沒幾個】﹣嗯 . . . 嗯 . . .

理論：不知道要怎樣回答這樣的問題耶 . . . 請學心理的幫幫忙。

實際：有幾個就是幾個。有比沒有好。相對的，有比沒有安全。 [img]images/forum/smilies/[/img]

[Fairness]

以體重70公斤來算70X9.8=686Nt=0.686KN
跟Bolt承受力相比，明顯低很多，
討論減少Bolt的靜態受力，似乎是不必要。
我認為問題在於歲月造成Bolt的承受力下降時，危險就會發生，但這不應在這主題內討論，否則所有系統都將變成不安全。

應該沒有規定攀爬多繩距路線時，爬到確保站就一定要停下來轉換。
既然是中間確保系統，表示上方仍有未完路線，也還有Bolt，我會把A3(圖1)改放在上方的Bolt上(下一段繩距的第一顆 Bolt，使用快扣組)，這樣Second上來後可直接變成Leading上攀。
而既然是確保Second上來，墜落衝擊力不會太大，Bolt承受力回到第一個公式。
運動攀登路線都有已知Bolt數量，也不應發生攜帶器材不足的現象，除非掉落。

繩隊攀登不是攀岩比賽，誰多用了一個Bolt、誰多爬了一小段不重要，安全比較重要。
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[milk]

Quote:

以體重70公斤來算70X9.8=686Nt=0.686KN .....上方.....還有Bolt，我會把A3(圖1)改放在上方的Bolt上.....Second上來後可直接變成Leading上攀。.....確保Second上來，墜落衝擊力不會太大，Bolt承受力回到第一個公式。

這個方法的確不錯,在各種條件容許\之下,又多了一個安全的選擇.
不過,在受力的大小上,需要稍微修正.(以下直接以70公斤的人為準)
1.把體重70公斤的[死人],吊在固定點上,固定點承受70公斤的力.
2.人在散步,小腿脛骨受力(最大時)為體重的2~3倍.跑步為5~7倍.
3.70公斤的[活人],在架設支點的過程中,固定點承受2~4倍(保守的估計在3倍上下,約200公斤,看他動作溫柔或粗暴的程度).
4.以固定繩作下降,固定點承受2~8倍體重(甚至更多,雙繩較單繩受力大)
5.以活動繩下降(由確保者放下)固定點承受2~12倍(阻力越大的確保器,固定點受力越大;放得越遠固定點,受力越小,也就是剛放不久就制動,力量最大)
6.靜態確保(確保器會完全鎖住及確保者有自我確保不會被拉動)先峰墜落受力2~15倍(約150~1200公斤)
7.動態確保(確保器不會鎖住或確保者可被拉動)先峰墜落固定點受力不超過確保器制動力的3倍(約150~600公斤)

以上的程序,若極小心操作,會出現極小值;若不小心操作,或技術不良,則可能出現極大值.一般情況大多為中間值.

[imported_Anonymous]

兩人繩隊要算兩個人亂動的力