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舊 2006-06-14, 23:33   #1
小壁虎
攀言癌症患者
 
小壁虎 的頭像
 
註冊日期: 2003-11
文章: 327
小壁虎 是普普通通的會員
傳送 MSN 訊息給 小壁虎
[裝備]KN(NEWTONS)~~~的迷思

以下網址有墜落係數的模擬.希望大家都上去按一按.
就會知道平常攀爬時每個環節承受多少力量??
繩子、bolt、確保器等都還多安全…請大家用力的爬吧!!

http://en.petzl.com/petzl/SportConse...56&Activite=14

雖然對安全的要求是無止盡的!!
但太多的kn有時也是不必要的!!
就像一台車子可跑350公里極速,
但在平常的道路上根本就開不到這速度,反而是一種浪費。
所以速度~~夠用就好!!
kn也是夠用就好!!
__________________
爬岩就是要到處去臭屁一下才行!!~~~小壁虎.
小壁虎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-15, 04:05   #2
Tony
攀言癌症患者
 
註冊日期: 2005-11
文章: 530
Tony 是普普通通的會員
小弟英文不好,看不太懂
能否請登榮好心地把大概的使用方式說明一下
感謝:)

另外,我覺得安全和性能最好不要混為一談啊
350km/h應該是性能而不是安全
如果拿輪胎和車體結構來比擬會比較切合一點
一點小小意見:)
__________________
我討厭過多的束縛,這讓我感到窒息!攀岩對我來說是一種身體的解放,所以我喜歡抱石甚於運動攀登.
Tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-15, 21:05   #3
小壁虎
攀言癌症患者
 
小壁虎 的頭像
 
註冊日期: 2003-11
文章: 327
小壁虎 是普普通通的會員
傳送 MSN 訊息給 小壁虎
引用:
作者: Tony
小弟英文不好,看不太懂
能否請登榮好心地把大概的使用方式說明一下
感謝:)




第1個空格填體重
2 繩子的直徑
3~4 確保者支點的種類
5~7 為第一到第三個支點的種類加高度(距離)
⊙繩子成直線攀爬
○繩子成非直線(z字形)攀爬
8 墜落高度 "紅字"為計算按鍵
9 選確保器



另外,我覺得安全和性能最好不要混為一談啊
350km/h應該是性能而不是安全
如果拿輪胎和車體結構來比擬會比較切合一點
一點小小意見:)
350km就是比喻bolt的性能表現,也許不切合,
但也是希望大家不要一直在數字上打轉....
看看龍洞大多數的路線高度,要是想要製造出極大的墜落係數,很難!!
可能先掉到地上先....
多對裝備瞭解些應該多一份安全吧!!

第1個空格填體重
2 繩子的直徑
3~4 確保者支點的種類
5~7 為第一到第三個支點的種類加高度(距離)
⊙繩子成直線攀爬
○繩子成非直線(z字形)攀爬
8 墜落高度 "紅字"為計算按鍵
9 選確保器
__________________
爬岩就是要到處去臭屁一下才行!!~~~小壁虎.
小壁虎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-16, 00:35   #4
蛋頭
週末攀言者
 
註冊日期: 1999-11
文章: 39
蛋頭
引用:
作者: 小壁虎
以下網址有墜落係數的模擬.希望大家都上去按一按.
就會知道平常攀爬時每個環節承受多少力量??
繩子、bolt、確保器等都還多安全…請大家用力的爬吧!!

http://en.petzl.com/petzl/SportConse...56&Activite=14
這個有趣。
[條件]:60kgs重, 11mm單繩,先鋒攀登,僅使用Friend, 分別於5m, 7m, 9m放置Friend (假設腳邊剛才放了一個,手伸直時繼續放下一個;5m以下無法輸入條件,也可以當做不影響這個假設題)。

放完9m時想放沒得放,只好多爬兩步,冀望趕快有可以架設Friend的位置,如此這般腳踩到剛才的把手點(11m處),現在你重心在12m處,又爬一米終於有個地方可以架了,但是經過這般折騰,在該13m米處不小心墜落。

你的確保繩伴用的是GriGri;你墜落13-9 = 4m,失敗,下個在7m高處, 你墜落13-7 = 6m,如果考慮繩索彈性和你有可能拉了一段繩子,確保者又拉離地面,大概就是個教材了。

同樣的條件,確保者不要用GriGri,居然沒事!

當墜落率僅有0.6時,還有我們看不見的危險。Petzl的解算法提供了我們另外的思考空間,是個不錯的方式。至於20m以上的距離,我倒覺得可以暫時不去練習。大多的龍洞意外,多產生在低高度,有心者真的可以'用力'的上去按一按,或許你會發現更多的'傑克,這真的是太神奇了!'。

蛋頭
上傳的縮圖
點一下圖片以檢視大圖

名稱:	fall13_9grigri.jpg
檢視次數:	1181
檔案大小:	78.2 KB
ID:	348  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	fall13_9reverso.jpg
檢視次數:	1171
檔案大小:	73.9 KB
ID:	349  
蛋頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-16, 02:04   #5
Tony
攀言癌症患者
 
註冊日期: 2005-11
文章: 530
Tony 是普普通通的會員
謝謝解說囉:)
__________________
我討厭過多的束縛,這讓我感到窒息!攀岩對我來說是一種身體的解放,所以我喜歡抱石甚於運動攀登.
Tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-16, 10:42   #6
milk
版主
 
註冊日期: 2003-05
文章: 190
milk 是普普通通的會員
登榮及蛋頭的解說十分清楚詳盡,也印證了之前有關確保的討論中,GriGri作先峰確保,有些情況危險性較高的看法.
登榮說的對,在龍洞只爬一個pitch時,不必考慮系數比超過1的墜落,反正已經到地了.
但蛋頭所說的的墜落比只有0.6...,Friends+GriGri>失敗,原因是出在GriGri的制動力較大,使支點的受力超過Friends負荷.可是要注意,測試的結果,是以GriGri被固定在固定點上確保為前題的.

如果GriGri是勾在人的身上,因人的身體有彈性,故瞬間的拉力會稍為減少;又如果確保者沒有自我確保,會隨著墜落的力量,被拉離原來的確保位置,那瞬間拉力就會顯著減少.
人的彈性與被拉飛起來的力量(隨體重而異),沒辦法標準化,故PETZL的計算結果是最嚴格的狀況.

個人主觀結論:
1.GriGri最高制動力約900kg,豬鼻子約200kg.
大部份的情況使用豬鼻子確保,在繩子拉力超過200kg時,繩子會自動滑出一些,吸引衝擊,使支點承受力量不致太大.
2.確保先鋒時,如無必要,確保者請不要自我確保可有效減少支點的承受力.
3.特殊地形:確保者若必須自我確保(否則有受傷可能)時,請使用豬鼻子確保.
milk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-16, 14:02   #7
蛋頭
週末攀言者
 
註冊日期: 1999-11
文章: 39
蛋頭
引用:
作者: milk
,使支點的受力超過Friends負荷
之前的假設由Petzl解出的負荷為1000kgs, Petzl告訴我們失敗,但是我認為也有不同的意義:
現在新的Friend的破壞拉力一般你都可以看到是12kN ~ 15kN,但我們實地上遇到的多是岩縫早已迸開,也就是不管幾百公斤(DaN)的力,要倚靠器械的強度還是不是很可靠,反而小心一點多架設一些支點才是。

墜落比在實地的操作,1以下的墜落比也可以是相當危險的,上述的簡介就是一個例子。至於超過1的墜落比,在一個Pitch的路線還是有,只是比較不易遇到,你會不會到地,那時就要看裝備撐的住撐不住,或是繩索已經失敗,例如:

橫渡出去
從岩階開始上攀

有蠻多地方是有這些情形,而當起攀的先鋒在未架設第一顆點之前墜落,不管幾米高都是墜落率2,在貓道水塘(龍潭)上方,如果從B-II過來爬就是一例,或是B-I邊緣的熱水器路線也是要注意這個問題。

Danto
蛋頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-06, 22:06   #8
TOYOTA
攀言新手
 
註冊日期: 2003-10
文章: 12
TOYOTA
以下是在拔山的網頁中截錄出來的
跟上面的討論算法似乎不太一樣
是否為蛋頭大大所說的墜落率呢?

想請問的是拔山這篇文章裏所說的墜落系數
我怎麼都想不通如何可以大於1
因為墜落的距離最多不就是和確保者之間的繩長嗎
(如果先鋒的人是直上而不是斜上)
也就是直接落地了

除非是



一般在人造岩場攀登
應該都會小於1吧
如果不考慮直接落地







引用:
墜落係數(fall factor)





你會如何描述一次先鋒墜落的「程度」?
有人會說:「哇!好長的墜落!」
也有人說:「沒感覺嘛!一下子就被停住了。」這位仁兄似乎嫌不過癮,覺得替他確保的人太盡職了。
有時候,還會聽到:「哇!好痛!」這可能是因為穿了不適當的吊帶,或撞上什麼東西了。
如果情況是:「嗯…啊…喔…哇…」,這就不太妙了。
這些都是主觀感覺的描述,墜落係數則提供一個客觀的數字,來表示先鋒墜落時,繩子和其他器材所受力量的劇烈程度。
雖然我們直覺上會認為,長距離的墜落會比短距離的嚴重,但並非總是如此。長墜落可能對頭殼比較不好(例如撞上岩壁,或暈眩一陣),但不一定會對繩子造成太大的損害。決定一個墜落嚴不嚴重的重點在於:
你有多長的繩子可以承受這個墜落?
也就是墜落的你,和確保者之間繩子的長度是多少。和確保者之間的繩子越長,就有越多的繩子可以吸收這些動能。
一般來說,當你爬得越高而墜落,會比在剛起攀不久就墜落來的安全。因為不會掉到地面,而且和確保者之間有較長的繩子,墜落係數較小。(當然,固定點一定得架好)
墜落係數的計算方法如下:
墜落係數:F = leader墜落的距離 ∕leader和確保者之間繩子的長度





下面是墜落實例說明:
# F < 1時
星期天,何寶榮和黎耀輝來到龍洞。天空有細細的雲在飄浮,海面上浪花微微,陽光清澈溫煦地照著岩壁。兩人打算爬大禮堂的一條長路線。第一個pitch,何寶榮先鋒,黎耀輝確保。何寶榮熟練地放固定點,掛繩,上攀。攀到25公尺處,他用friend架了一個固定點。再上攀5公尺後,因為把手點沒抓好墜落了。圖示如下:
墜落前 墜落後
F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4
何寶榮啐了一聲,繼續攀。到了一個小岩階,他把自己固定在兩個打好的bolt上,然後確保黎耀輝上來。
#F = 1時
第一個pitch結束,稍做休息後,換黎耀輝先鋒。這一段把手點不多,而且外傾,黎耀輝辛苦地上攀2.5公尺,架了第一個固定點。再上攀2. 5公尺,正要架第二個固定點時,因為手沒力而墜落。圖示如下:
墜落前 墜落後





F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1










F = 1 的墜落常發生在第一個固定點架好之後。理論上,黎耀輝會墜落到和何寶榮同高度,實際上因為繩子摩擦力及空氣阻力的關係,這並不太可能發生。





#F = 2 時
黎耀輝有點洩氣,何寶榮說:「我們不如重新開始吧!」兩人互相鼓勵一番後,黎耀輝把先前架的固定點拆掉,因為他覺得不夠好。這次他選擇稍微偏右邊,努力地上攀到2公尺處,為了抓一個很小的把手點,手指不小心拉傷,一陣劇痛下他把手鬆了,再度墜落。圖示如下:
墜落前 墜落後
F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2
黎耀輝重重地摔到岩階上,半天沒有聲音。何寶榮過去搖搖他,說:「喂,梁耀輝……」梁耀輝緩緩地吐出一句:「抱歉……不能…和你重新開始了。」





F = 2的墜落是非常非常嚴重的,因為leader等於是無確保墜落。雖然實際上發生的機會很小,但是,不管爬多簡單的路線,leader都應越早把第一個固定點先架好(除非你是要solo)。有人會使用一種長桿狀的掛繩器材,先把繩子掛進上面的固定點再起攀。雖然有點「偷吃步」,畢竟命比較重要。





如果你要爬繩隊,請儘量避免讓不熟識的人或新手替你確保。而繩子只要發生過「一次」F = 2的墜落,就絕對不能再使用了。





承受UIAA墜落的次數(number of UIAA falls)





既然F=2代表最劇烈的墜落,在買繩子時就要知道它能承受多少次這樣的墜落。UIAA的測試方法是:將一條2.5公尺的繩子綁上80公斤的重物(單繩80公斤,半繩55公斤),繫於墜落模擬機上,讓繩子承受F=2的墜落,每次墜落間隔5分鐘,直到繩子斷裂為止。
UIAA規定,繩子必須要能承受至少5次的墜落。你或許懷疑這個數字未免太少,但實際上我們攀岩時,發生這麼嚴重的墜落機會很小,加上墜落時,leader身上的繩結會被扯緊,吊帶及固定點上的sling會延伸,這些都能減少墜落的劇烈程度。因此繩子在正常使用下,絕對可以承受比標示上更多次的墜落(F < 2)。






此文章於 2007-10-06 22:33 被 TOYOTA 編輯.
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